如果说希腊把世界的蓝色与白色都偷走了，那澳洲则是偷走了深深浅浅的绿色。
当酷热退尽，北风呼啸的大地上，南半球的澳洲则是清爽的夏天，让旅人不禁想往温暖的南方大陆前进。澳洲，真可以称得上是一个世界上最大的大花园，一年四季都是满园关不住的天然景色。
这一次到澳洲，不去黄金海岸，也不赏紫色的薰衣草美景，我们决定探访新南威尔斯的猎人谷，与北方的Tamworth牧场，享受最纯净自然的原味澳洲。
往北走继续“猎宝”，新南威尔斯省距离雪梨大约九十分鐘左右的车程，马上来到东南澳葡萄酒的原点—猎人谷（HunterValley）﹔尤其是猎人谷下游中心地带Pokolbin，聚集了多达五十家的葡萄酒庄，知名的Lindemans、Rothbury、Hardy’s、Tyrell’sVineyards、McWilliams、WyndhamEstate、McGuigan等都在此。
听起来冒险气息十足的猎人谷，实际走一趟发现猎人谷下游既没有峡谷也不见深山，倒是可以看到成片的葡萄园，场面十分奇妙壮观。抵达马克威廉（McWilliams）酒庄后，接待我们的是位两鬢飞白、笑容靦腆，却有顽童般好奇眼神的首席酿酒师菲利普（PhillipRyan）先生。
马克威廉酒庄首席酿酒师菲利普（PhillipRyan）先生。
看到一群东方访客抵达，菲利普热情地想与我们分享他的酿酒工作。第一站当然是往葡萄园冲啦。一望无际的葡萄树藤整齐地排列著，不同於法国葡萄园的密麻布列，这儿的葡萄树藤呼吸的空间更大。使我想起曾经有人说葡萄树的姿态，反应著当地的民族性，看著葡萄叶与树藤大张的姿态，果然符合澳洲人自由奔放、优閒的特性。
菲利浦说，在马克威廉四大葡萄產区裡，除了生长力旺盛的施赫（Shiraz）葡萄，MountPleasant、Lovedale庄园还是榭米翁（Semillon）白葡萄非常有名的產区。我们决定从白葡萄酒开始试起，第一杯是还存放在不锈钢酒槽中发酵的夏多内（Chardonnay）白酒，由於还没有放入橡木桶中陈年，「味较满清淡、几乎没有糖分的感觉，略dry，带点melon、西洋梨果香。」接著菲利浦带我们到酒窖参观。在马克威廉的酒窖裡，则出现典型的法国橡木桶，与大容量的美国橡木桶。「别看法国橡木桶小小的，价格可是美国的两倍，可以赋予酒优雅的单寧味。美国橡木桶体味重，适合用来陈酿红酒。」菲利浦说。
在马克威廉的酒窖裡，有典型的法国橡木桶与大容量的美国橡木桶，赋予葡萄酒不同风味。
对喜爱白酒的我而言，迫不急待地想品尝不同品种的白酒。「那就来试试看吧，这是百分之百用榭米翁葡萄酿出来的白酒，是刚获得英国《Decanter》杂誌，评选為年度好酒的MountPleasantSemillon1999。」榭米翁，贵腐酒或梭甸（Sauternes）甜酒中常听到，但是製成非甜白酒，的确值得一尝。看著金黄色的酒液，把鼻子凑到杯缘，一阵幽香霎时扑鼻而来，酒液滑动在舌尖，隐约透现烤吐司、奶油等风味，味道较浑厚成熟，高果酸使这酒变得典雅，果真是令人惊艳的白酒。
这瓶榭米翁白酒刚被英国《Decanter》杂誌评选為年度好酒。
菲利浦说，其实榭米翁这个葡萄品种在世界各地都有种植，但大家似乎都低估了它，让榭米翁屈居配角。澳洲在西元一八○○年开始引进榭米翁，经过多年才发现猎人谷是榭米翁的最佳栖身地。
近年澳洲葡萄酒迅速兴起，成為第三葡萄酒外销国，许多外资也开始纷纷在澳洲投资葡萄园，菲利普说：「酿製澳洲葡萄酒的方法基本上并不是秘密，但是很多人以為澳洲是个年轻的国家，并没有办法种植出好的葡萄树，其实这是错的。澳洲的土质相当老，马克威廉的葡萄藤多是三十岁左右的老藤，加上用心与经验，所以能酿出好酒。」另外，澳洲将葡萄列為食物管理，因此每一株葡萄树都有身分证进行追踪，举凡施肥、灌溉、土壤、如何酿製等都必须记录，难怪，近年澳洲美酒不断登上国际葡萄酒排行榜。
品完了白酒，我们又在菲利普先生的建议下，试饮了几款產区不同的红酒。一款二○○三年的HanwoodEstateCabernetSauvignon红酒，葡萄来自Coonawarra全澳洲公认最佳CabernetSauvignon產区，在橡木桶中经过七到十二个月的陈放，带有成熟的黑莓果香、巧克力香味，滋味醇厚浓郁，酸味和单寧恰到好处，尝起来没有酸涩感。菲利浦说：「这款酒可以再摆上个几年没有问题。」
这时不禁顺手拿块蓝纹乳酪，涂在烤得香脆的吐司上。喝一口酒，吃一口麵包，真是美味得不得了。如果配上澳洲顶级和牛或是小羊排等红肉，更是齿颊留香啊。（编辑：hongsimiao）